От тихого дебюта Маттьё Блази в Chanel до медленного, почти вуайеристского couture Валентино от Алессандро Микеле, весна–лето 2026 года стала временем коллективного отказа от зрелищности. На всей Парижской неделе Haute Couture SS26 дизайнеры сделали ставку на сдержанность, медленность и мастерство — их самые острые инструменты. В сезоне визуального изобилия самый радикальный жест couture заключался в том, чтобы смягчить эффект, замедлиться и показать меньше, чтобы сказать больше.
Лёгкость как стратегия: дебют Маттьё Блази в Chanel Couture
На своём первом показе Haute Couture для Chanel Маттьё Блази столкнулся с грузом ожиданий, но решил ответить на него не зрелищем, а сдержанностью.
Внутри Grand Palais нежно-розовая сцена с крупными грибами, словно из сказки, контрастировала с железной архитектурой здания и серым парижским небом за окнами. Вдохновлённая волшебными мирами, от Алисы в стране чудес до сказочных иллюстраций, сценография создавала атмосферу мягкости и сдержанности, задавая тон коллекции, построенной на чистоте форм, а не драматическом эффекте.
Эта сдержанность продолжалась и в одежде. Блази открыл показ почти прозрачным шифоновым вариантом костюма Chanel, где полупрозрачные слои удерживались лишь тонкими цепочками и жемчугом, вшитым по краям. Явные знаки бренда — твид, камелии, крупные логотипы — практически отсутствовали. Вместо этого узнаваемые коды дома сведены к структуре, пропорциям и движению. Это ощущалось как сознательный шаг назад от визуальной перегруженности последних десятилетий и возвращение к модернистским принципам Габриэль Шанель.
Знаменитое правило Коко Шанель — «Прежде чем выйти из дома, посмотри в зеркало и убери что-то одно» — словно стало лейтмотивом минимализма коллекции. Силуэты сокращены до почти прозрачных форм, а Haute Couture здесь сосредоточилась на движении тела, отдавая приоритет свободе и лёгкости над украшением ради эффекта.
Главный визуальный мотив коллекции — птицы, воплощённые мастерскими le19M. Вместо прямых перьев использовались вышивки, плиссировки, рафия и необработанные нити. Текстуры серо-голубых лепестков мерцали на невесомых костюмах, эффект павлина создавался слоями нитей, а чёрные костюмы подчеркивали точность кроя Chanel.
Сквозь коллекцию проскальзывали тонкие отсылки к личному стилю Блази: органза с эффектом майки и джинсов напоминала о его работе в Bottega Veneta, а психоделические вышивки перекликались с грибной сценографией. Красное вечернее платье с коконоподобной текстурой стало самым смелым заявлением коллекции — игривым, но контролируемым.
Вместо того чтобы «переопределять» couture Chanel, Блази сосредоточился на перерасчёте пропорций: убрав лишнее и ожидания, он превратил Haute Couture не в зрелище, а в упражнение в лёгкости, мастерстве и тихой уверенности. В сезоне, где визуальная насыщенность преобладала, сдержанность стала самым ясным заявлением.
Valentino Haute Couture SS26: Смотреть медленно
«Люди в моде — это вуайеристы», — сказал Алессандро Микеле после показа Valentino Spring/Summer 2026. Редко коллекция так буквально воплощала это наблюдение.
Показ открыл голос Валентино Гаравани из документального фильма The Last Emperor: он говорил о любви к Голливуду прошлого и кино, представляя первый показ couture дома после своей смерти как дань уважения и продолжение наследия. Коллекция получила название Specula Mundi — «Зеркало мира».
Вместо подиума Микеле создал современную версию Kaiserpanorama — 19-векового оптического устройства, предшественника кино. Гости сидели на стульях и смотрели через маленькие окошки на круглые конструкции, видя одежду индивидуально, с фиксированной точки. Все присутствовали, но никто не видел одно и то же.
Ограничение видимости переворачивало привычное стремление моды к полной экспозиции. Смотреть становилось актом осознанного внимания. Не было мгновенного восприятия, прокрутки, фотографий — только сосредоточение на ткани, вышивке и осанке.
Формат напоминал кутюрный «показ-подглядывание»: провокационно, сдержанно, слегка тревожно. Желание усиливалось ограниченным доступом.
Коллекция сама по себе вознаграждала внимание: дух Старого Голливуда проявлялся в платьях с заниженной талией, красных оттенках Valentino, перьевых веерах и головных уборах в стиле Базби Беркли. В других образах чувствовалась сдержанность — точный крой, мягкий джерси, бархатная вышивка, отсылающая к роскоши 1980-х.
Specula Mundi предлагала новую этику взгляда: в эпоху визуальной перегрузки couture замедлял восприятие. Одежду не нужно было «ловить» камерой, её следовало созерцать, и именно это делало наследие Valentino тихо, но мощно ощутимым.
Zuhair Murad Couture SS26: После ночи — свет
Некоторые сезоны couture кажутся декоративными, другие — фундаментальными. Коллекция Zuhair Murad Spring-Summer 2026, Chiaroscuro, относится ко второй категории: тихая медитация о силе красоты исцелять после тьмы.
Силуэты появляются медленно, почти с благоговением, напоминая фигуры с ренессансных полотен. Никакого зрелища, только достоинство. Отсылки к гуманистической Италии и оптимистическим 1950-м формировали скульптурные песочные часы: конические корсеты, подчёркнутая талия, объёмные юбки. Платья здесь не хрупкие, а мягкая броня.
Ателье Murad говорило через утончённую вышивку, вдохновлённую фресками и потолками соборов, выполненную шёлковыми нитями с едва заметным металлическим блеском. Ткани балансировали между структурой и лёгкостью: микардо и сатин duchesse держали форму, шифон и джерси позволяли телу дышать.
Палитра раскрывалась в технике сфумато, пастельные оттенки мягко поднимались из тени. 45 образов шли как спокойная процессия силы и оптимизма. Выбор сдержанности вместо излишней пышности сделал коллекцию ощущаемой глубоко и необходимо.
Когда звёздная пыль превращается в шёлк: Rahul Mishra SS26
Коллекция Rahul Mishra Spring 2026 couture не стремится привлечь внимание — она удерживает его. Алхимия разворачивается тихо, приглашая зрителя погрузиться, а не просто наблюдать. Космология, древняя философия и ручная работа сливаются здесь с сдержанностью и ясностью.
Следуя идее Карла Сагана, что мы состоим из «звёздной пыли», Мишра рассматривает тело как временное собрание элементов. Наука встречается с Ригведой через панджабхута — землю, воду, огонь, воздух и пространство — как силы в движении. Эфир проявляется в невесомых, парящих формах; воздух — в текучих драпировках, реагирующих на движение. Огонь сияет изнутри в тонкой вышивке, вода — в отражающем, адаптивном шёлке, земля — в плотных фактурах, несущих память, а не вес.
Сила коллекции — в трансляции, а не иллюстрации. В ателье время замедляется, и couture становится медитативным актом — каждый стежок продуман, балансируя фантазию и дисциплину.
Нить повествования продолжается в ювелирных изделиях: Tanishq вернулся на Paris Couture Week с коллекцией Desert Diamonds. Эти природные бриллианты, сформированные глубоко в земле миллионы лет, отражают внимание Мишры к происхождению, сдержанности и индивидуальности. На индийском подиуме они стали скульптурными, тихо мощными спутниками одежды.
В Alchemy Мишра напоминает: настоящая сила couture не в вечности, а в циклах — создания, растворения и нового начала.
Парад элегантности в Cirque d’Hiver: Stéphane Rolland SS26
Stéphane Rolland привнёс в парижскую couture редкое чувство тишины. Показ Spring-Summer 2026 в Cirque d’Hiver ощущался не как модное шоу, а как тщательно продуманный ритуал. Вдохновлённый Parade Пикассо, он стал медитацией о присутствии, движении и памяти, а не о трендах.
Дефиле разворачивалось медленно, почти церемониально. Модели входили в круг, словно переступая порог священного пространства, в асимметричных пальто, скульптурных накидках и идеально скроенных комбинезонах. Ткани — газар, сатин duchesse, креп — воспринимались архитектурно: структурно, но текуче, роскошно без излишеств.
Фигуры цирка угадывались, но не были буквальными: клоун, Пьеро, дрессировщик проявлялись через контраст и объём — строгие чёрно-белые силуэты, вспышка красного на плече, круглый воротник. Такая сдержанность добавляла глубины.
Вышивка работала как эмоция, а не украшение. Кристаллы и камни сверкали, словно звёзды и сценические огни. Броши из плексигласа и скульптурные аксессуары добавляли современности, превращая одежду в движущиеся декорации.
Цирк Rolland не выступал ради аплодисментов. Он проходил тихо, элегантно и сдержанно, оставляя ощущение вечности — мода как атмосфера, а не зрелище.
Оригинальный текст от Akgün Akdil
Читайте другие статьи о моде ЗДЕСЬ
